H8 mini mit FPV

Das wichtigste zuerst: Nicht nachmachen! Nicht, weil es gefährlich wäre, nee: es funktioniert nicht gut. Aber jetzt mal der Reihe nach. Alles hat angefangen mit dem H8 mini. Den gibt es von JJRC und von Eachine. Der fliegt einfach super, und anders als meine JJRC H20s gehen die H8 Minis einfach nicht kaputt. Schnelles und agiles Fliegen ist kein Problem. Vielleicht nix für Anfänger, aber für den geringen Preis kann eigentlich niemand etwas falsch machen. Den ersten habe ich für 13€ gekauft. Zwischenzeitlich war der Preis auch mal bei gut 11€.

In der nächsten Zeit werde ich noch Berichte darüber schreiben, wie ich eine andere Firmware auf einen H8 mini gemacht habe und wie man die Fünf- oder Sechsfach-Ladegeräte so umlöten kann, dass die Akkus auch mehr als 20 Ladungen überleben.

Nach vielen Flugstunden mit diesem genialen Copter kam dann die Idee auf, ob es nicht möglich wäre, ne Kamera und n Videosender mitfliegen zu lassen. Der H8 mini kann mit Ach und Krach 8 Gramm tragen. Nicht viel. Gekauft habe ich das:

  • Copter:
    [fancy_link link=“http://www.banggood.com/Eachine-H8-Mini-Headless-Mode-2_4G-4CH-6-Axis-RC-Quadcopter-RTF-p-975808.html“ target=“blank“]Eachine H8 mini[/fancy_link]
  • Kamera (egal, was irgend wo steht: Achtung: 5 Volt, NICHT MEHR):
    [fancy_link link=“http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html“ target=“blank“]CMOS Minikamera[/fancy_link]
  • Videosender:
    [fancy_link link=“http://www.banggood.com/FPV-5_8G-10mW-Wireless-Audio-Video-Transmitter-Module-TX5813-p-84761.html“ target=“blank“]10 mWatt 5,8 GHz[/fancy_link]
  • Spannungsversorgung:
    [fancy_link link=“http://www.exp-tech.de/shields-module/strom-spannung/pololu-einstellbarer-step-up-step-down-spannungsregler-s7v8a“ target=“blank“]Pololu Spannungsregler[/fancy_link]
  • und dazu noch:
    [fancy_link link=“http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=9613;SEARCH=KUPFER%200,1MM“ target=“blank“]Lackdraht 0,1 mm Dicke[/fancy_link]

Preis zusammen: etwas über 35€.

Über den Zusammenbau gibt’s nicht viel zu erzählen. Nur ein paar Anmerkungen:

Lackdraht:

Das einzige, was man erwähnen sollte ist, wie man mit diesem Lackdraht umgeht. Dieser Draht ist mit einer isolierenden Lackschicht ummantelt. Diese muss natürlich weg, wenn man den Draht anlöten will. Am Anfang habe ich mit ca. 350 Grad gelötet, was oft dazu geführt hat, dass der Lack nicht verbrannt ist und der Draht nicht gehalten hat. Später bin ich dazu übergegangen, die Drahtenden mit 450 Grad zu verzinnen und dann, nachdem der Lack verbrannt ist, mit 350 Grad an die Platine zu löten. Das klappt gut. Wer sich Gedanken über den geringen Querschnitt macht: Die Bedenken hatte ich auch. Darum habe ich mal ausgerechnet wie hoch die Verlustleistung werden wird und wie hoch der Spannungsabfall. 11,3 mVolt und 1 mWatt. Also fast nix. Daten: Spannung 4,5 Volt, Strom 100 mA, Leitungslänge 10 cm.

Spannungsversorgung:

Andere Leute haben schon das selbe versucht. Unter anderem habe ich dieses Video gesehen:
[fancy_link link=“https://www.youtube.com/watch?v=DREHnDY1WVk“ target=“blank“]Video von RC FPV Flight[/fancy_link] Sehr zu empfehlen! Dort kann man erfahren, dass die Spannung des H8 Minis im Flug so stark zusammenbricht, dass die Videoübertragung gestört wird. Um dem entgegenzuwirken braucht man eine Spannungsregelung für Kamera und Videosender. Das Pololu-Modul macht genau das in faszinierender Qualität und ist dabei noch sehr klein und leicht.

Antenne:

Als Antenne habe ich auch den Lackdraht verwendet. Die Länge entspricht Lambda/4, also ca. 13 mm. Ich komme damit auf eine Reichweite von deutlich über 100 Meter, was mir dicke reichen würde.

Bilder:

Ergebnis:

Ja, er fliegt. Aber mehr schlecht als recht. Man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, das Ding irgendwie in der Luft zu halten. Schweben ist nur mit 90% Schub möglich. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Ich habe mich dazu entschieden, den Sender und die Kamera auf einen größeren Copter zu bauen. Die Wahl fiel auf den Syma X5C-1. Dazu ein anderes mal mehr.

Mehr FPV!

Auf der Grünen Wiese haben wir weiter FPV-Fliegen geübt:

Video von zerron112:

Copter.Cologne-Video:

FPV Nano QX

Mein neustes liebstes Spielzeug momentan ist der FPV Nano QX von Blade. Kürzlich habe ich die BNF-Variante gekauft und benutze sie zusammen mit den Fatshark Dominator HD v2 Goggles und meiner Taranis. Absolute Empfehlung zum Erlernen des FPV-Fliegens. Man kann in Ruhe zu Hause üben, ist unabhängig von Wind und Wetter und kann auf einen zweiten Mann, den Spotter, verzichten.

Natürlich benutze ich zum Fliegen mein selbstgebautes DSMX-Modul ([fancy_link link=“http://copter.cologne/dsmx-modul-fuer-taranis-basteln/“]Bauanleitung[/fancy_link]) in der FrSky Taranis, welches ja bekanntermaßen [fancy_link link=“http://copter.cologne/dsmx-latenz-test/“]sehr gute Dienste[/fancy_link] leistet.

Erster Flug mit dem ZMR 250

Heute haben wir uns mal wieder zum Fliegen getroffen. Dabei wurde der neue ZMR 250, den ich gebaut habe, zum ersten Mal in die Luft gelassen.

Taranis programmieren für ZMR250

Passend zu der  [fancy_link link=“http://copter.cologne/250er-racing-quad-selberbauen/“ variation=“teal“]Bauanleitung[/fancy_link] für einen Mini Racing FPV Quadcopter will ich hier beschreiben, wie ich meine FrSky Taranis X9D (nicht-plus) dafür programmiert habe. In dem Miniquad ist der D4R-II und ein Naze32 Board eingebaut, meine Taranis verwendet die [fancy_link link=“http://www.open-tx.org/2015/05/04/opentx-2.0.17/“ variation=“teal“]OpenTX Version 2.0.17[/fancy_link] Firmware. Für die Sprachausgabe habe ich ein Sprachpaket heruntergeladen, das etwas mehr als die normalen Ansagen enthält: [fancy_link link=“http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=6871″ variation=“teal“]Voice Sound Pack Generator Mac OS X[/fancy_link]

Modell als .bin Datei für die SD-Karte der Taranis runterladen:
[download_link link=“http://copter.cologne/wp-content/uploads/2015/09/ZMR_250-2015-09-06.bin_.zip“ variation=“teal“]ZMR_250.bin[/download_link]

Folgende Funktionen habe ich programmiert:

  • Schalter SE: Flugmodi umschalten zwischen Self Level/Horizon/Acro
  • SA: Logs auf SD-Karte starten/stoppen
  • SB: aus/Barometer-Mode/Kompass-Mode
  • SC: nichts/LEDs aus/Piepser an
  • SF: Throttle Hold
  • SD: Hi Rates/Medium Rates und Expo/Low Rates und Expo
  • Warnung bei leerer Batterie
  • Sprachausgabe für obige Funktionen

1/12: Model Selection

Hier wird der Modellspeicher angelegt und anschließend ausgewählt, indem man die Enter-Taste lange gedrückt hält.

2/12: Model Setup

In diesem Screen werden verschiedene Einstellungen vorgenommen: Der Name wird vergeben, ein Bild ausgewählt, ein Timer eingerichtet, die Quelle für den Gashebel festgelegt (damit der Countdown funktioniert, wenn man ihn so einstellt, dass er beim Gasgehen losläuft), Alarme für Schalterstellungen festgelegt, das richtige HF-Modul (intern oder extern) ausgewählt und evtl. Trainerfunktionen eingestellt:

3/12: Heli Setup

Hier lässt man alles auf “ – – – “ .

4/12: Flight Modes

FM0 wir immer dann automatisch aktiv, wenn keiner der anderen Flight Modes aktiviert wurde. Deshalb benutze ich ihn nie. Für Throttle Cut benutze ich gerne den FM1, damit auch dieser Zustand auf dem Display angezeigt wird. Die anderen drei sind diejenigen, die ich persönlich bevorzuge:

5/12: Inputs

In diesem Screen teilt man der Taranis mit, welche Knüppel wie heißen und man kann sie hier auch mit „Dual Rates“ versehen. Das bedeutet, dass man mit Hilfe eines Schalters die Maximalausschläge, die die Taranis sendet, z.B. auf 50% heruntersetzt und somit ein weniger empfindliches Reagieren des Miniquads auf Steuereingaben erhält. Zusätzlich kann man „Expo“ einstellen. Expo bedeutet, dass ein bestimmter Steuerknüppel in der Nähe seiner Mitte sehr unempfindlich reagiert, aber wenn man ihn in die Nähe seiner Maximalausschläge bringt, auf einmal sehr viel Steuerwirkung bekommt.

Dual Rates und Expo machen in diesem Fall nur für die Nicken (Pitch/Elevator/Höhenruder) und Rollen (Roll/Aileron/Querruder) Sinn. Ich fliege gerne mit 30%–35% Expo. Diese Funktionen habe ich auf Schalter SD gelegt.

6/12: Mixer

Hier teilt man der Taranis mit, welche der oben definierten Inputs (Knüppel) und anderen Steuerelemente (Schalter etc.) auf welchem Kanal gesendet werden sollen. Am Anfang jeder Mixer-Zeile steht der Kanal, an den diese Zeile sendet. Beim Wählen der Quellen für die Zeile muss man darauf achten, dass es für die Knüppel jeweils einen Eintrag gibt, der z.B. „Ail“ (Aileron, Querruder) heißt, und einen, der „I-Ail“ heißt. Der Eintrag mit dem I steht dabei für das, was man vorher im Inputs-Screen definiert hat. Das heißt, dass etwa eingerichtete Dual Rates mit einbezogen werden. Verwendet man den Eintrag ohne das „I“, bekommt man den puren Knüppelausschlag ohne Dual Rates oder Expo. Es ist also wichtig, hier den Eintrag MIT „I“ zu benutzen!

Das Naze32 Board erwartet eine bestimmte Reihenfolge der Funktionen in den Kanälen, die es vom Empfänger bekommt, deshalb sollte man hier darauf achten, die für den jeweiligen Flight Controller richtige Reihenfolge der Kanzel zu definieren. Wie unten zu sehen ist, sind die Kanäle folgendermaßen belegt:
1: Rollen; 2: Nicken; 3: Gas; 4: Gieren. Die Kanäle 5–7 habe ich mit Schaltern auf der Taranis belegt, die ich zum Umschalten zwischen verschiedenen Funktionen oder Modes benutze.

7/12: Servos

Wer will, kann hier den Kanälen Namen geben. Außerdem stellt man hier die Grenzen ein, innerhalb derer sich die Werte bewegen, die die Fernsteuerung in den einzelnen Kanälen sendet. Im Zusammenspiel mit dem Flight Controller und der CleanFlight oder Base Flight Software müssen hier die Endpunkte (also die Maximalausschläge) der Kanäle richtig getrimmt werden. Das Naze32 erwartet z.B. in jedem Kanal als niedrigsten Wert 1000us, als Mitte genau 1500us und als höchsten Wert 2000us. (Hierbei handelt es sich um die Länge in Mikrosekunden der Pulse, die in dem Kanal gesendet werden.)

8/12: Curves

Für einen Miniqual mit Flight Controller ist diese Seite irrelevant.

9/12: Global Variables

Auch diese Seite ist für unseren Zweck nicht notwendig.

10/12: Logical Switches

Logische Schalter können dazu benutzt werden, um spezielle Funktionen auszulösen, die man sich wünscht. Es ist keinesfalls nötig, sie bei einem Miniqual einzusetzen. Aber ich fand es cool, ein bisschen in die Programmierung der Taranis einzusteigen und habe mir hier ein paar Spielereien gebastelt.

Unverzichtbar sind die Funktionen hier allerdings zum Einrichten des Alarms für einen (fast) leeren Flugakku. Die Vorgehensweise ist die, dass man einen Logical Switch auf ON (oder JA, EINS) setzt, wenn der Wert für Cells (das ist der Telemetriewert für die Akkuspannung, den das NazeBoard mittels D4R-II Empfänger an die Taranis sendet) eine bestimmte Voltzahl unterschreitet. Ich habe zwei verschiedene Switches definiert – einen für „fast leer“ und einen für „jetzt aber landen!“.

(Außerdem habe ich eine Ansage gebastelt, die mir mitteilt, wenn ich den Quad scharfschalte.)

11/12: Special Functions

Für alle meine Modelle ist die erste Special Function IMMER der Throttle Cut! Wenn ich Schalter SF umlege, springt der Wert für den Gashebel augenblicklich auf AUS (hier -100). Ab Funktion Nummer 30 habe ich die Einträge für die verschiedenen Sprachmitteilungen programmiert:

12/12: Telemetry

Um zu diesem Screen zu kommen muss man übrigens nicht zwölfmal den „Page“-Knopf drücken – man kann ihn auch einmal lange drücken! Auf dem ersten Foto kann man sehen, dass für dieses Modell bei „User Data“ eingetragen ist „Blades: 12“. Mit dieser Einstellung ist es möglich, vom Naze32 zu empfangen, wievial Gas man gerade gibt, denn es sendet diesen Wert unter dem Namen „RPM“. „Voltage Source: Cells“ bedeutet, dass die Akkuspannung, die im Homescreen der Taranis angezeigt wird, ihren Wert von der vom Naze ermittelten Akkuspannung erhält. Weiter unten, bei „Screen 1“ sagt „Nums“, dass man gerne Zahlen anzeigen möchte. Darunter legt man fest, welche (die Werte, die das Naze sendet sind die auf Foto unten).

250er Racing Quad selberbauen

Eine Bauanleitung

Weil das Internet voll davon ist und es nach mächtig viel Spaß aussieht, habe ich beschlossen, mir meinen eigenen kleinen Flitzer selbst zu bauen. Allerdings wollte ich für den kleinen 250er racing Quad mit FPV nicht allzuviel Geld ausgeben. Als treuer Zuschauer bot es sich also an, das Projekt von Bruce Simpson alias  RCModelReviews nachzubauen. In  fünf Videos  zeigt er, wie man ohne viel Geld auszugeben einen tollen kleinen Renn-Quad baut.

Ich zeige Euch hier, wie ich meine Variante baue. Fangen wir mit der Einkaufsliste an:

Zutaten

  1. ZMR250 Rahmen von Banggood (Link)
    Ich habe mich für die extrem günstige Variante aus Fiberglas entschieden – nur €15,–!
  2. D4R-II Empfänger (Banggood  Link) ca. €28,–
  3. Naze32 (Hobbyking   Link)
  4. Motoren DYS BE1806 2300KV von Banggood (Link)
    Zur Sicherheit habe ich fünf Stück bestellt zu je ca. €9,–.
  5. Propeller Gemfan 5×3 von Banggood (Link)
    oder Gemfan 6×3 für mehr Power (Link)
    Auch hier ist es besser, mehrere Packungen á vier Stück zu je ca. €2,– zu ordern.
  6. ESCs Afro (Hobbyking  Link)
    Besser fünf Stück bestellen!
  7. LEDs: Ring (Banggood  Link) und Streifen (Link)
  8. FrSky Taranis (Banggood Link)
  9. Flugakku(s) 1300mAh 3S 45–90C LiPo (Hobbyking  Link)
  10. FPV-Kamera (Surveilzone  Link)

Der Preis

Zählt man alles zusammen, ergeben sich folgende ungefähre Preise:

  • Alle Bauteile wie oben, ohne Fernsteuerung, Empfänger und Akkus: €181,–
  • Alles inkl. Taranis, D4R-II und drei Akkus: €496,–
  • Zu guter Letzt fehlt noch eine Videobrille oder Monitor für €60,– bis €400,– und ein Ladegerät für vielleicht €40,–.

D4R-II flashen

Zu allererst habe ich den Empfänger mit einer neuen Firmware geflasht, die es gestattet, mehr als sechs Kanäle per CPPM auszugeben. Im CPPM Modus reicht ein einziges Servokabel aus, um den Empfänger mit dem Naze-Board zu verbinden. Leider ist im Auslieferungszustand des D4R-II die Länge eines Frames mit 17ms ein bisschen zu kurz, um auf diese Weise alle acht Kanäle zu benutzen. (Video dazu) Also Bietet FrSky eine Firmware an, die die Frame-Länge aus 27ms erhöht und damit das Problem löst. Eine ausführliche Anleitung dazu gibt es in vielen YouTube-Videos und auch von FrSky selbst als PDF-Dokument:  How To Upgrade D4R-II.

Warum sollte man für einen MiniQuad mehr als fünf Kanäle benutzen? Muss man sich überhaupt die Mühe machen, das Naze-Board zu flashen? Ich finde schon, denn wenn man bis zu acht Kanäle zur Verfügung hat, kann man an seiner Fernsteuerung viele tolle Funktionen des Naze sehr einfach und übersichtlich direkt auf Schalter legen. Z.B. kann man die Flugzustände (flight modes) umschalten, die LEDs ein- und ausschalten, das Barometer und/oder den Kompass an- und abschalten, den Piepser zum Suchen anschalten  etc. Gepaart mit der Sprachausgabe der Taranis ergibt das schon viel Spaß!

Doch dazu später mehr! Eine vollständige  Anleitung zum Programmieren der Taranis findet Ihr übrigens auch bei uns.

Motoren anbringen

Als nächstes habe ich auf jeden Motor den kleinen Prop-Adapter geschraubt (mit blauem Schraubensicherungslack natürlich!) und die Motoren auf den Armen des ZMR250 befestigt (ebenfalls mit „LocTite“). Hier ein paar Fotos dazu:

Die ESCs

Um Platz und Gewicht zu sparen und um alles schick zu machen habe ich die Kabel der Motoren direkt auf die ESCs gelötet, die ich vorher aus dem Schrumpfschlauch ausgepackt habe. Dann habe ich sie mit doppelseitigem Schaumstoff-Klebeband auf die Arme geklebt und zum Schluss den ganzen Arm neu eingeschrumpft.

Rahmen und Power Distribution

Um die Stromkabel der ESCs und überhaupt die ganze Stromversorgung in Angriff nehmen zu können, baut man jetzt am besten die Grundplatte des ZMR250-Rahmens mit den roten Alu-Stangen auf, und zwar mit den längeren Schrauben, die bei dem Kit dabei sind. Wer will, kann auch schon das Naze-Board montieren. Ich habe die vier Arme ebenfalls schonmal provisorisch angebracht, damit ich alle Kabellängen richtig abschneiden kann. Welcher Arm wo angebracht wird, habe ich auf den Fotos unten beschriftet.

Die einfachste Methode, alle ESCs, das Video-Equipment und den Spannungssensor mit Batteriestrom aus dem Flugakku zu versorgen, ist es, ein Stück doppelseitige Platine zu nehmen, einen dünnen Streifen des Kupfers herauszutrennen und alle Kabel direkt da drauf zu löten. Dafür empfiehlt es sich, eine dicke Lötspitze zu nehmen. Anschließend kann man mit einem Stückchen Plastik eine Isolierung herstellen:

Für den Anschluss an den Akku habe ich etwas dickere Kabel verwendet. Außerdem habe ich zwei kleine JST-Stecker zusätzlich auf das selbstgebastelte „Power Distribution Board“ gelötet, um die Videokamera zu versorgen und den Sensor-Eingang des Naze-Boards. Dann kann man auch schon die untere Rahmenplatte montieren! Dabei sollte man drauf achten, dass keine Kabel zwischen den Armen und dem Rahmen eingequetscht werden. Es ist ein bisschen fummelig, alle diese Schrauben und Arme festzuhalten, ohne dass sie auseinanderfallen, aber es geht!

Zum Schluss habe ich den XT60-Stecker an die Anschlusskabel gelötet. Dafür habe ich sie auf ca. 7cm abgeschnitten. Nicht vergessen, vorher den Schrumpfschlauch auf die Kabel zu stecken! Zum Schluss habe ich nochmals auf Kurzschlüsse getestet und dann die ESCs mit einem Servotester angetestet.

Das Naze-Board

Hier zeige ich nochmal, was an welchen Pin angeschlossen wird. An mein Naze-Board habe ich alle Pins drangelötet. Dadurch braucht es mehr Platz. Aber die Verbindungen sind leichter zu trennen, falls man sich vertut.

Buzzer

Der Buzzer ist sehr nützlich, um den Quad zu finden, falls man nicht genau weiß, wo er abgestürzt ist. Dann kann man ihn per Fernsteuerung aktivieren. So wird er angeschlossen:

Empfänger

Um den Empfänger an das Board anzuschließen reicht ein einziges female-to-female Servokabel aus. Beim D4R-II müssen die Pins von Kanal 3 und 4 mit dem kleinen Jumper kurzgeschlossen werden, um ihn in den CCPM-Modus zu versetzen. Das Servokabel kommt dann an den Kanal 1:

Telemetrie

Um sich per Telemetrie einige wichtige Daten wie z.B. die Batteriespannung auf der Fernsteuerung anzeigen lassen zu können, muss man den Telemetrie-Port des D4R-II Empfängers mit dem richtigen Pin des Naze-Board verbinden. Man braucht tatsächlich nur das grüne Kabel des von FrSky mitgelieferten Steckers zu benutzen, denn der -Pol ist bereits durch das Servokabel verbunden. Die drei restlichen Litzen kann man eigentlich abschneiden:

LEDs

Wenn man die WS2811 oder WS2812 LEDs am Naze-Board benutzen will, muss man den „Data In“-Anschluss des ersten LED-Elements mit dem RC-Pin 5 auf dem Naze-Board verbinden.

Die Spannung zum Betrieb der LEDs kann man aus einem der Servostecker der ESCs entnehmen, da nur ein ESC nötig ist, um das Naze-Board und den Empfänger zu betreiben. Wichtig ist, dass diese LEDs das Steuersignal nur als solches erkennen, wenn seine Spannung fast die gleiche ist wie die, mit denen man die LEDs betreibt (die am Vin-Anschluss der LEDs). Deshalb ist es manchmal nötig, zwischen den Pluspol des ESCs und den Vin-Anschluss der LEDs eine Diode einzusetzen, um so die Spannung ein bisschen zu reduzieren. Wer trotzdem Probleme mit flackernden LEDs hat, sollte auf einen eigenen kleinen BEC zurückgreifen, um die LEDs mit Spannung zu versorgen. Link zur   Original-Dokumentation .

Batteriespannung

Zum Messen der Spannung des Flugakkus werden zwei Kabel an diese Pins auf dem Naze-Board angeschlossen. Dabei unbedingt + und beachten, da sonst das Board frittiert wird. Dieser Eingang kann auf dem Naze32 Board bis zu 25V oder 6S Akkus aushalten. Andere Boards können z.B. nur bis zu 3,3V vertragen – hier muss man dann einen Spannungsteiler einbauen.

Empfänger und Naze einbauen

Den Empfänger habe ich mit etwas Klettband unter dem Naze-Board befestigt. Für die Telemetrie habe ich ein extra kurzes Kabel gelötet. Beim Anschließen der vier Stecker von den ESCs an das Naze-Board muss man auf die richtige Reihenfolge achten! Bei ESC 2 und 3 habe ich das rote Kabel aus den Servosteckern herausgezogen, den Kontakt zurückgebogen und mit Schrumpfschlauch am Kabel festgemacht, damit das Naze Board nur vom ersten ESC mit 5V versorgt wird. Auch beim 4. ESC habe ich das rote Kabel aus dem Servostecker herausgezogen, damit ich es als Spannungsquelle für die LEDs benutzen kann (s.u. „LEDs einbauen“).

FPV-Kamera und -Sender

Einbauen

Die kleine FPV Bordkamera wird mit den M2 Nylon Abstandhaltern an der kleinen Schwarzen Frontplatte des ZMR250-Rahmens befestigt. Dabei habe ich sicherheitshalber einen kleinen Tropfen Heißkleber auf den Quarz gegeben, damit er sich nicht losrüttelt. Außerdem muss der nutzlose Rand aus unbenutzter Platine rund um die Kamera abgetrennt werden. Die überstehenden Gewinde der Nylon Spacer habe ich abgeschnitten, weil die Kameraplatte sonst an den roten Alu-Pfosten des Rahmens anstößt.

Nachdem ich die nötigen Öffnungen in das Plastik um den Videosender herum ausgeschnitten hatte, konnte ich die Verkabelung der FPV-Sachen herstellen. Auch hier habe ich einen kleinen JST-Stecker verlötet, der zu dem an der Power-Verteiler-Platine passt. Ich habe alles so befestigt, dass es unter der oberen Rahmenplatte des ZMR 250 befestigt ist.

Einstellen

Vor dem endgültigen Einbau der oberen Rahmenplatte mit den FPV-Sachen habe ich an die Kamera das kleine zusätzliche Board angeschlossen, mit dessen Hilfe man in das Menü der Kamera kommt. Dort empfiehlt es sich, einige Einstellungen an der Bildqualität des Videos vorzunehmen, um günstige Bedingungen zum FPV-Fliegen zu haben. (Lässt man den Objektivdeckel auf der Kamera, kann man die Menüs besser lesen.) Meine Einstellungen sind auf den Fotos unten zu sehen:

LEDs enbauen

Die bunten LEDs einzubauen war etwas fummelig, weil jetzt schon beinahe der gesamte Platz von irgendwelchen Kabeln verbraucht war. Doch ich habe noch mehr reinbekommen:

Fertig gebaut!

So, der kleine Quad ist fertig! Er wiegt mit 1300mAh-Akku 509g und ohne Akku 394g. Jetzt geht’s daran, ihn zu programmieren.

CleanFlight

Zum Programmieren des Naze32 benutze ich CleanFlight. Ich finde es übersichtlicher und irgendwie moderner als BaseFlight. Man kann es umsonst für Windows und Mac OS X auf der Seite cleanflight.com  herunterladen, und zwar als App für Googles Chrome-Browser. Toll! Eine vollständige  Anleitung zum Programmieren der Taranis findet Ihr übrigens auch bei uns.

Wenn man das Naze Board per USB mit dem Rechner verbunden hat, klickt man oben in der Menüleiste auf Connect, um die Software zu verbinden. Bevor man dies tut, sollte man aber ein Update der Firmware auf dem Board durchführen. Dazu muss man zwar das USB-Kabel verbinden, aber nicht auf den Connect-Knopf in der Software klicken. Denn nur im Startbildschirm finden sich der Reiter „Firmware Flasher“. Dort muss man aus der Liste unbedingt das richtige Board auswählen!

Nun kann man sich verbinden und alle Einstellungen nach seinen Wünschen vornehmen. Ich zeige hier für jeden der Reiter, wie ich mein Naze Board konfiguriert habe und erkläre kurz, warum.

Im Reiter „Ports“

muss man FrSky-Telemetrie aktivieren, wenn man sie benutzen möchte:

Im Reiter „Configuration“

werden dann viele grundlegende Einstellungen gemacht. Receiver Mode: RX_PPM bedeutet, dass man den Empfänger mit nur einem Kabel per CPPM mit dem Naze verbindet. Battery Voltage: VBAT bedeutet, dass man zwei Pins auf dem Naze dazu benutzt, die Batteriespannung des Flug-Akkus zu überwachen. Other Features: TELEMETRY bedeutet, dass das Naze-Board Telemetriedaten an einem bestimmten Pin ausgibt. Verbindet man diesen mit dem FrSky D4R-II, so erhält man viele Werte auf dem Display der Taranis (z.B. die Spannung des Flugakkus, s.o.!). LED_STRIP bedeutet, dass man den RC-Pin 5 dazu benutzt, die bunten LEDs anzusteuern.

Die PIDs

An den PIDs, die ja so wichtig für das Flugverhalten und das Ansprechen des Quads auf Steuerbefehle sind, habe ich nicht allzuviel an den Einstellungen geändert, die das Naze Board schon vorgab. Allerdings habe ich den Algorithmus auf die Variante „1 MultiWii (Rewrite)“ umgestellt und die Yaw-Rate auf 0,73 erhöht. Zu dem Thema PIDs in Cleanflight gibt es tausende Youtube-Videos und Ratgeber. Am Ende muss jeder selbst probieren, bis er das Ideal gefunden hat. Hier sind meine Einstellungen zum Anfangen:

Der Reiter „Receiver“

stellt Werkzeuge zur Verfügung, mit denen man sein Naze-Board und seinen Empfänger optimal aufeinander einstellt. Hier ist es wichtig, dass in der Neutralstellung der Knüppel die Werte 1500 betragen und an den Enden genau 1000 bzw. 2000 erreichen.

Im Reiter „Modes“

wird festgelegt, welche Flugzustände wie aktiviert werden. Ist keiner der Modes aus der List aktiviert, dann ist automatisch der „Acro“-Mode aktiv, sobald man das Board mittels der Steuerknüppel scharfgeschaltet hat. Möchte man lieber mit einem Schalter an der Funke das Board armen, stellt man hier einen Bereich dafür beim ersten gelisteten Mode „Arm“ ein.

Im Reiter „LED Strip“

werden die LEDs  programmiert. Hierzu gibt es eine tolle   Anleitung  und viele gute  YouTube-Video s. Grob gesagt ist es so, dass man im „Wire Ordering Mode“ alle LEDs in der Reihenfolge in das Schachbrett einträgt, in der man sie verkabelt hat. Dabei stellt das Schachbrett ungefähr dar, wo am Quad sich die jeweiligen LEDs befinden. Nach dem Verlassen des Wire Ordering Modes legt man für jede eingetragene LED fest, in welche Richtung sie zeigt (Nord, Ost, Süd, West, oben, unten oder eine beliebige Kombination). Und dann weist man jeder LED eine Funktion oder Farbe zu. So sieht es bei mir aus:

Fernsteuerung programmieren

vollständige  Anleitung zum Programmieren der Taranis

Er fliegt!

Bilder